Camera Raw, Photoshop CC, et les plug-ins de Nik Software : Sharpener Pro 3, Viveza 2, et bien sûr Silver Efex Pro 2.
Il y a quelques années, mon club photo préféré m'avait demandé de présenter ma façon de traiter mes N&B avec ....
Voilà pour l'analyse initiale. C'est vite fait mais absolument nécessaire !
Si vous avez tendance à avoir la main lourde, mieux vaut vous abstenir de renforcer la netteté de votre image.
Une photo trop accentuée est une abomination. Alors soyez très très très mesurés dans vos réglages. Merci pour nos yeux !
Utiliser un calque distinct pour chaque zone de votre image vous offre un contrôle total sur votre conversion N&B.
Mais il est impératif de soigner vos transitions. Un seul masque de fusion bâclé et ça tourne à la cata
Le dématricage de la photo couleur n'est pas une opération anodine dans une conversion Noir & Blanc.
Plus la gamme chromatique sera large, plus la gamme de gris sera riche. Alors n'hésitez pas à jouer de la vibrance et de la saturation.
Et en combinant Luminance et Saturation de façon ciblée sur certaines couleurs, vous pourrez même différencier vos gris à la demande.
Faites l'effort d'analyser votre image avant d'entamer votre post-traitement. Vous fixer un but vous aidera à coup sûr à progresser. Les débuts seront peut être un peu difficiles car il n'est pas toujours évident de réussir à obtenir l'atmosphère que l'on veut en tirant sur des curseurs. Mais c'est sans doute la meilleure façon d'apprendre !
N'y allez pas à la hussarde avec les curseurs. C'est délicat ces petites bêtes la.
Devoir pousser un réglage à fond n'est pas bon signe. Il est très préférable de multiplier de petits ajustements pour obtenir ce que l'on souhaite. C'est la meilleure façon d'arranger un truc sans en déglinguer un autre ;-)
Ayé, c'est fini. Il y a longtemps que certains sont déjà partis. D'autres se sont endormis. Et les rares rescapés se disent que c'est vachement compliqué et que ça prend un temps fou.
Pas tant que ça. C'est en fait beaucoup plus long à expliquer qu'à faire. Car lorsqu'on sait ce qu'on veut et qu'on est bien familiarisé avec les outils, on parvient assez rapidement à ses fins.
Mais il est vrai que j'ai clairement privilégié le résultat à la rapidité. Mon seul but est d'obtenir le meilleur traitement possible compte tenu de ce que je sais faire. Peu importe si ça me prend du temps car je n'ai pas des milliers d'images à traiter. Surtout, je considère le post-traitement comme une étape à part entière du processus créatif : réussir à restituer l'atmosphère qu'on avait imaginée procure beaucoup de plaisir ! Vive le post-traitement ! Vive le Noir & Blanc ! Et vive la ... Pardon je m'égare :-)
Mieux vaudra l'appliquer plus tard, en une seule passe, sur le calque composite.
Le curseur de Silver Efex est logique mais il peut prêter à confusion. Plus il y a de grains par pixel, plus le grain est fin. Donc, moins on le voit. Pour supprimer le grain, il faut donc être à fond à droite.
J'applique dès à présent le profil d'un film argentique N&B pour tenir compte de sa courbe de contraste dans mes réglages. Mais je supprime le grain qui caractérise cette émulsion.
ASTUCE
Je duplique une troisième et dernière fois mon calque pour m'occuper de la croix qui doit vraiment tenir le premier rôle.
Je me concentre sur elle en faisant totalement abstraction du reste de l'image. C'est d'ailleurs préférable, car un ciel comme ça ... BEURK !
Je diminue la Luminosité dynamique pour assombrir la croix sans trop affecter les plus hautes et les plus basses lumières.
Je pousse le Contraste global et j'en rajoute même une louche en amplifiant un peu les blancs. Cela me permet de mieux révéler les quelques lichens qui s'accrochent au granit.
Enfin, je pousse la Structure globale ainsi que celle tes Tons moyens afin d'apporter plus de relief aux demi-teintes.
Je duplique le calque précédent pour m'occuper de la lande.
Je veux l'assombrir un peu, mais sans trop affecter les plus hautes et les plus basses lumières. Je me sers donc du curseur de Luminosité Dynamique qui épargne les 2 extrémités de l'histogramme.
Lors du dématricage, mon intervention sur la luminance des Oranges et des Jaunes s'est révélée assez efficace. J'en remet une petite touche en augmentant le Contraste global et diminuant proportionnellement le Contraste doux. Cela me permet de privilégier les blancs et les noirs sans trop affecter les demi teintes. J'aurais pu obtenir un résultat comparable en tirant sur les curseurs Amplifier les blancs et Amplifier les noirs.
Mais le résultat me semble plus nuancé avec ma méthode.
Enfin, je ne suis pas totalement satisfait de la texture à la surface du lac. J'utilise donc un U Point® pour délimiter ma retouche et je supprime totalement la Structure fine. Vous ne pouvez rien voir sur la miniature de gauche, mais faites moi confiance : en haute def, la retouche est bien visible !
Je duplique mon premier calque et commence par m'occuper du ciel. Je ne souhaite pas lui donner trop d'importance : il doit servir de faire-valoir à la croix de granit. Pas lui voler la vedette. Je favorise donc les hautes lumières et j'évite les contrastes trop marqués.
Masque de la Croix - CROP 100%
Sauf pour le Ciel qui est en bas de la pile, des masques de fusion permettent de délimiter les zones que je souhaite faire apparaître sur chaque calque. Il est évidemment très important de soigner les zones de transition : dégradés et/ou pinceaux d'opacité et de dureté réduites. Une bonne retouche est une retouche qui ne se voit pas. La démarcation entre chacune des 3 zones doit donc être totalement indiscernable.
Retravailler les contrastes a révélé quelques taches qui étaient jusqu'alors invisibles. Il n'est donc pas inutile de réexaminer soigneusement l'image pour les éradiquer à coup de tampon.
Reste à assembler ces 3 calques N&B grâce à des masques de fusion pour constituer l'image finale.
Le calque composite
Croix
Ciel
Lande
Sur ce même calque, j'utilise également Nik Viveza 2 pour augmenter légèrement le contraste global à l'aide d'une courbe et déboucher un petit peu les ombres.
J'ajoute aussi un U Point® dans le ciel afin de désaturer un peu les bleus. Une fois l'image convertie en N&B, ceux-ci se traduiraient par un gris foncé. Et je ne veux pas trop assombrir mon ciel. Désaturer les bleus va donc éclaircir la zone. Je pousse par contre légèrement le contraste et la structure afin de conserver de la texture dans le ciel.
Ceux qui connaissent Silver Efex doivent se demander pourquoi je m'embête avec tous ces calques. Il serait bien plus simple et bien plus rapide d'utiliser des U Points® pour différencier chaque zone.
Les U Points® autorisent effectivement des corrections locales assez efficaces.
Mais je trouve que les masques de fusion qui leur sont associés manquent parfois de précision. Surtout, ils n'offrent qu'un contrôle limité sur les réglages disponibles.
Il me semble donc beaucoup plus efficace de procéder par calques successifs.
Je dispose de la palette complète des réglages et des fonctionnalités de Silver Efex.
Et je maitrise totalement les transitions sur chaque zone grâce aux masques de fusion.
Est ce que ça me prend plus de temps ? Bien sûr ! Beaucoup même. Et alors ?
application du grain argentique
vignetage
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calque n° 7 : Finitions avant Sortie
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calque n° 6 : Accentuation créative
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calque n° 5 : Composite
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calque n° 4 : conv. N&B pour la Croix
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calque n° 3 : conv. N&B pour la Lande
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calque n° 2 : conv. N&B pour le Ciel
contraste / densité / colorimétrie
accentuation de capture
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calque n° 1 : fichier RAW dématricé
Avant d'aplatir mon image pour l'imprimer ou la publier sur le web, voici à quoi ressemble ma palette de calques :
simuler le grain d'un film argentique.
Ça doit être mon côté "Papy fait de la Résistance". Je trouve que les hautes lumières manquent singulièrement de charme sur un N&B d'origine digitale. Leur ajouter un peu de grain permet de retrouver la texture qui leur fait défaut et de gommer l'aspect plastique que présentent certains ciels.
ajouter un léger vignetage pour fermer l'image,
Mon deuxième calque de finition me sert à ...
Tout particulièrement en matière d'accentuation, il est important de toucher aux réglages de façon mesurée. Mieux vaut ne pas en appliquer du tout que d'en mettre trop.
Travaillez à un grossissement de 100% et faites preuve de modération : si la différence est vraiment visible, c'est que vous avez été trop loin. Personellement, je ne dépasse presque jamais + 20% en Structure et Contraste local. Et + 30% en Mise au point.
Par contre, il m'arrive d'avoir la main plus lourde lorsque je veux estomper une texture.
Utilisé avec des valeurs négatives, ce réglage d'accentuation créative permet de lisser une étendue d'eau sur une pose longue par exemple.
Ils sont au nombre de 2 et le premier est consacré à l'Accentuation Créative.
Sur le calque réservé à la croix, je me suis efforcé de mettre en évidence la texture du granit. C'est un bon début, mais il y a moyen de faire mieux en utilisant Sharpener Pro 3.
Les réglages d'Accentuation Créative permettent de retravailler les micro-contrastes de façon très précise. Il est possible d'agir sur les surfaces (Structure), sur les contours (Contraste local) et de moduler l'augmentation de la netteté globale à l'aide du curseur Mise au point. Dans Photoshop, un masque de fusion permet de délimiter la zone de l'image sur laquelle la correction doit s'appliquer.
Les calques de finition
C'est à partir d'ici que mon workflow Noir & Blanc devient un peu original : je multiplie les calques pour travailler indépendamment chaque zone de l'image.
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Survolez l'image
pour voir la différence
sur ce crop à 100%
Avant d'ouvrir Silver Efex Pro 2 et de commencer mes conversions, je me pose toujours la question du papier. Car certains papiers ne conviennent pas à certaines photos. D'où l'intérêt de ne pas utiliser trop de supports différents pour bien les connaitre et savoir de quoi ils sont capables.
Je privilégie généralement les papiers Fine Art mats pour la sensualité de leurs gris. Et j'opte pour un Baryta si je recherche une DMax élevée. Il n'est pas inutile de garder ce choix en tête quand on ajuste ses réglages : un Photo Rag ne parviendra jamais à restituer des contrastes de folie. Et ne comptez pas sur un Baryta si vous recherchez une grande subtilité dans les demi-teintes.
Ne martyrisez pas vos curseurs pour utiliser un papier à contre-emploi ... c'est perdu d'avance.
Pour me faire une idée du rendu final, je fais un épreuvage dans Photoshop en utilisant le profil ICC correspondant au couple papier / imprimante. Ça n'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux que rien !
Pour cette photo, j'opte pour un papier mat : le Photo Rag Bright White d'Hahnemühle.
LES calques de conversion Noir & Blanc
Plus l'image est grande, plus la distance de visionnage est éloignée, plus l'accentuation devra être importante.
Mais il n'y a pas que la taille qui compte. Il y a aussi le support : écran ou papier ? Et quel papier ?
Un support mat absorbera beaucoup les encres. Il faudra donc pousser sur les curseurs pour compenser cette perte de netteté.
Alors qu'un papier baryta, plus lisse et moins absorbant, réclamera une accentuation beaucoup plus sage.
La technologie et la résolution de l'imprimante jouent également un rôle.
Quant à la distance de visionnage, mieux vaut laisser le réglage sur Auto : Sharpener la détermine suivant la taille du document.
C'est pour cette raison qu'il faut toujours appliquer son accentuation de sortie après avoir redimensionné son image.
Tout cela peut sembler fort compliqué. Mais dans la pratique, c'est très simple.
Il suffit de créer des presets pour chacun des couples papier / imprimante que vous utilisez habituellement.
La technologie et la résolution de l'imprimante sont indiquées dans sa fiche technique. Le type de papier est mentionné sur la boite.
Construire les presets qui me sont utiles ne m'a vraiment pas pris longtemps. Et à présent, il me suffit d'un clic pour appliquer la juste accentuation de sortie. La seule précaution que je prends est d'ajouter un masque de fusion pour supprimer tout ou partie de cette accentuation sur le ciel et parfois sur la mer.
Une dernière info avant de conclure. Si vous avez l'intention d'enregistrer votre image en JPG, allez y mollo sur l'accentuation.
Car le simple fait de sauvegarder dans ce format va en rajouter une louche à l'insu de votre plein gré.
Web
Vidéo projection
Tirage papier
ajuster sa netteté en fonction de sa taille et du support utilisé.
redimensionner l'image,
Deux dernières choses restent à faire :
Le calque de sortie
Savoir ce qu'on veut est indispensable
avant de toucher à quoi que ce soit.
Je commence toujours par ces opérations que j'applique systématiquement à tous mes fichiers.
J'ai d'ailleurs créé 4 presets (Couleur / N&B + Bas / Hauts ISO) que j'ai stocké dans l'onglet "Paramètres prédéfinis" d'ACR. Il me suffit donc d'un clic pour appliquer celui qui convient.
J'utilise Adobe Camera Raw (ACR) pour traiter mes RAW.
Mon dématricage pour les images monochromes diffère très peu de celui des images couleur.
L'avantage des objets dynamiques est qu'ils permettent un travail non destructif. Si vous souhaitez modifier quelque chose a posteriori, il suffira de double-cliquer sur le réglage concerné pour retrouver vos réglages précédents et les modifier à loisir.
Avant de convertir l'image en N&B, il reste quelques bricoles à faire pour partir d'une base en couleur la plus satisfaisante possible.
En tout premier lieu, il faut restaurer les dégâts provoqués par le filtre passe-bas. Ce filtre a pour but d'éviter l'effet de moiré et il y parvient fort bien. Mais il dégrade un peu les micro-contrastes et l'image perd en netteté. Sharpener Pro 3 dispose d'un module spécifique pour s'acquitter de cette tâche : RAW Presharpener. Il s'agit essentiellement d'accentuer les bords plutôt que les surfaces. Et comme d'habitude en matière d'accentuation, mieux vaut être sage avec les curseurs ! La quantité d'accentuation à appliquer dépend plus de votre boitier que de la photo elle-même. Celle-ci a été prise avec un Nikon D700 et je "poussais" à l'époque jusqu'à 40%. Avec le D4, je suis plutôt entre 25 et 30%. Et avec le D810, à 20% ou moins. Ce dernier est dépourvu de filtre passe-bas. Mais l'expérience montre qu'une légère accentuation de capture est la bienvenue.
Le 1er calque dans Photoshop
Je termine l'opération de dématricage en partant à la chasse à la pétouille : autant éradiquer poussières et taches de capteur le plus tôt possible.
Mon fichier est prêt à être ouvert dans Photoshop en tant qu'objet dynamique.
je souhaite enrichir ma palette de gris sur la lande au second plan. Les herbes apparaissent en orange et les graminées en jaune plus clair. Il suffit donc de jouer avec la luminance de ces 2 couleurs dans l'onglet TSL : je rends les oranges un peu plus sombres et les jaunes nettement plus clairs. Ça devrait permettre de mieux les différencier sur l'image N&B.
à cause de la croix qui débordait sur le ciel, je n'avais pas pu utiliser un filtre dégradé trop foncé lors de la prise de vue. J'applique donc un Filtre gradué sur cette zone en diminuant l'expo de 1 IL et en corrigeant d'une valeur équivalente sur le haut de la croix à l'aide du pinceau. J'en profite pour assombrir un peu mes tons clairs : je ne veux pas un ciel trop contrasté.
Je m'efforce toujours de ne pas trop pousser les curseurs : mieux vaut multiplier les allers-retours entre les onglets "Réglages de base" et "Courbe des tonalités" pour trouver le bon touché de balle. Pour mes images N&B, je m'assure de ne pas enterrer les ombres : si besoin est, il sera plus facile de les assombrir que de les éclaircir dans Silver Efex.
Je ne touche personnellement jamais au curseur Clarté. Celui-ci renforce les micro-contrastes, principalement sur les contours. Mais on ne sait pas trop où ni dans quelles proportions.
Il me semble bien préférable de travailler la netteté localement à l'aide de Nik Sharpener Pro 3. On y reviendra.
Mes réglages globaux sont terminés. Je m'intéresse maintenant aux ajustements locaux.
je règle ensuite mes Tons clairs et mes Tons foncés afin que la densité et le contraste de l'image correspondent à ce que je veux.
je réajuste l'exposition ; je fixe mon point noir et mon point blanc ; j'accentue un peu le contraste, à l'aide de la courbe plutôt qu'avec le curseur des Réglages de base que je trouve trop brutal.
je m'assure que mon horizon est d'aplomb et je recadre le cas échéant.
Ces préliminaires étant terminés, je m'attaque au dématricage de l'image proprement dit :
puisque je vais convertir cette photo en monochrome, je booste la saturation (+ 15) et la vibrance (+ 30).
Il peut sembler idiot d'enrichir les couleurs d'une image N&B. Mais ça ne l'est pas tant que ça : plus les couleurs seront riches, plus la gamme de gris qui en résultera sera étendue.
j'en ferais autant avec la réduction du bruit si j'avais utilisé une haute sensibilité car Dfine me semble plus pratique et tout aussi performant. Ce n'est pas nécessaire ici. Je conserve donc les valeurs par défaut de Camera Raw.
je supprime toute accentuation de capture dans ACR puisque je préfère travailler ma netteté avec RAW Pre Sharpener,
Avant de me lancer dans les opérations de post-traitement proprement dit, je commence toujours par me rafraîchir les idées. Qu'est ce j'avais en tête lorsque j'ai pris cette photo ? Quelle est l'atmosphère que je souhaitais restituer ?
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Nikon D700 - 24 mm
f/11 1/160
200 ISO - 4800 K
ND Grad Soft 0,3 (- 1 IL)
Correction d'expo + 1,7 IL
L'image d'origine est peu contrastée, mollassonne et pâlichonne. Normal : c'est un RAW. Comme à mon habitude, le fichier est surexposé à la limite de l'écrêtage des hautes lumières afin de maximiser la taille du NEF. Ceux qui ne comprennent rien à ce que je raconte ont manifestement besoin d'une petite révision. C'est ici que ça se passe.
Au moment de la prise de vue, un horizon chaotique m'avait empêché d'utiliser un filtre dégradé neutre trop dense. J'avais donc opté pour un 0,3 en transition Soft afin d'atténuer un peu la luminosité du ciel sans trop affecter le haut de la croix.
Le dématricage du fichier RAW
Si vous souhaitez mieux maitriser votre conversion, vous pouvez adopter ma méthode.
Mais je reconnais que c'est un petit peu plus long
En plus de vous expliquer ce que je fais, je vais m'efforcer de vous expliquer pourquoi.
je commence par appliquer les corrections d'objectif et d'aberrations chromatiques,
Tout d'abord, une petite pensée pour ceux qui se sentent perdus devant la richesse fonctionnelle de Silver Efex ... ou qui ont un poil dans la souris et qui ne veulent pas y passer trop de temps.
Il est tout à fait possible de se contenter des presets qui sont proposés par défaut dans Silver Efex.
Par exemple, le preset n°15 " Dynamique complète (dur) " n'est pas très éloigné de ce que je recherche. Certes, l'image manque un peu de contrastes, la lande reste trop uniforme à mon goût, et la croix n'est pas assez mise en valeur. Mais le résultat est tout de même honorable.
D'autant qu'il est possible d'améliorer les choses au prix d'un minimum d'efforts. Pour la version corrigée (que vous découvrirez en survolant la photo), je me suis contenté d'augmenter très légèrement le Contraste et la Structure sans rien toucher d'autre.
L'image a un peu plus de peps et la texture du granit est mieux rendue. Dommage que le ciel ait perdu en douceur. Mais vu le temps que j'y ai consacré, ce N&B me semble tout de même très présentable.
La fainéantise n'est pas un si vilain défaut
je ne veux pas d'une bouillie de gris uniformes en arrière plan. C'est pourtant ce qui va se passer avec les jaunes et les oranges de la lande si je ne fais rien. Il va donc falloir me débrouiller pour enrichir la palette des gris sur les zones concernées.
le ciel peut être intéressant, mais je ne veux pas qu'il détourne l'attention de la croix.
Il faudra donc éviter des contrastes trop marqués. Et je ne veux pas non plus qu'il soit trop dense : le ciel est la seule opportunité d'apporter de la douceur à l'image grâce à une belle gamme de gris clairs.
le sujet principal de ma photo est la croix de pierre. Celle elle qui doit avoir la vedette.
Mon traitement devra valoriser sa texture : il faudra pouvoir "toucher" le granit.
L'analyse initiale
En bref
Certains avaient semblé intéressés. Alors j'étend mon auditoire.
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